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自驾北海道 在原野里痛快地深呼吸

    

      自驾享受北海道

    上坡、下坡、过弯,车的引擎低鸣,道路并不宽阔却无比干净,随着起伏的原野蜿蜒伸展,指向无尽的远方。心中顿有豪情呼之欲出—此时我才真正明白,为什么执意要来北海道。

    带广—阿寒湖

    路况:双向4车道高等级公路,与国内国道差不多,但道路状况非常好,没有行人乱穿马路,驾驶难度低

    推荐:然别湖、十胜川温泉、“冰雪之家”(著名登山家植村直己纪念馆)

    带广的转向灯与雨刷

    用四个小时的时间,我们完成了从北京到东京成田机场的飞行。然后,继续从东京飞往北海道的第一站—带广。晚上8点,我们终于踏上了北海道的土地。

    于我,北海道是一个情结,一直对它充满无限想象:走出机场就是寂静的田园,在原野里痛快地呼吸着纯净的空气,这与前几次抵达东京的感觉完全不同。车子已经备好。经过1小时的行驶,到达酒店,倒头就睡,为即将开始的旅程养精蓄锐。

    北海道夏日的天亮得比想象的早。汽车静静地在小城里穿行,我们在微明晨的曦中开始细看北海道。带广是个小地方,据说市内街道布局模仿了美国的华盛顿,呈棋盘状,果然方向分明,即使初来乍到,也不容易迷路。北海道作为日本唯一的一个道,明治维新之前,这里被叫做虾夷地。在绳纹时代,日本生活的是阿伊努人,随着大批移民从朝鲜半岛的进入,他们最后聚居于北方的北海道,以打渔放牧为生,因此也被称之为虾夷人。正因为阿伊努人,北海道至今都蒙着一层神秘色彩。电影《非诚勿扰》里秦奋对梁笑笑说“把你卖给土人”,其中的“土人”,指的就是阿伊努人。其实,今天阿伊努人已经和我们一样开着汽车用着电脑,只有一小部分依然保留原始的生活状态,据说这些人的数量是以四位数计算。日本人善待这些古老的民族,也善待他们的北海道,因此,多年来北海道保留着最古老的风貌。

    跟Eva之前就商量好,以最放松的方式完成这一趟旅程。行程安排也近乎“奢侈”:每天驾驶不超过4小时。我们就这样“无所事事”地开始了旅程的第一天—从带广到阿寒湖。一切顺利,除了刚从左方向盘转到右方向盘,转弯时,总是将转向灯拨成了雨刷。

    阿寒湖—屈路斜湖

    路况:双向2车道公路,道路在山间蜿蜒,比较窄,车速不宜过快。

    推荐:阿努伊手工艺品、KUMA T恤、四姐妹居酒屋、传统日式旅馆

    四驱为王

    公路时而在平原上穿行,时而在山路里蜿蜒,在北海道,我们惊讶地发现所有车子都是四驱。不但是我们开的这台斯巴鲁傲虎,就连一些小car和面包车也被加上了全时四驱底盘。这是因为常年积雪的北海道对车是个极大的考验,如果没有好的四驱系统,车子极有可能抓不住地出现意外。也难怪,日本会诞生斯巴鲁这样的四驱车。

    相比普通的前驱车,四驱车的四个车轮都能获得动力,同时配合今天电子化的全时四驱系统,能够保证在湿滑路面下的抓地能力。世界上把四驱系统装给轿车的只有两个地区,一个是北欧,一个是日本北海道。如果要论四驱的普及程度,北欧远远赶不上北海道。北海道几乎所有的车型都有四驱版本,除了斯巴鲁这种全系列都标配四驱的车型,我们熟悉的本田飞度、丰田卡罗拉都有北海道独有的四驱系统,可以说,在北海道你找不到不带四驱系统的车型!

    今天的四驱系统已经很完善,根本不必刻意驾驶,我们脚下这台斯巴鲁傲虎,不费吹灰之力就能解决湿滑路面这样的问题。

                  

       

    日本火山资源丰富,造就了火山湖与众多的温泉。阿寒湖就是其中之一,位于北海道东部,周长26公里,是个巨大的火山口湖。据说日语里“阿寒”的意思就是很大,站在湖边可以看见雌、雄阿寒岳两山,雌的那边在2006年曾经喷发过一次,对火山司空见惯的日本人来说,这不是什么新鲜玩意。

    路上人很少,但目及之处,能看到各式各样的车,甚至连小面都有。在这里的道路上,大车小车一视同仁,小排量的车更享受许多优惠政策,它们挂着黄底黑字的车牌,在有些地方甚至免收停车费。

    阿寒湖在盛夏的午后一片静谧,仿若世外桃源。湖面如镜,两边的山岳与倒影连为一体,难分彼此。我们听到的唯一声音,竟然是脚下汽车引擎的低鸣,在宁静的空气里显得异常聒噪,再不马上关掉发动机,我们都怕惊扰了湖水。

    一旁的小集市,大大小小开了十多家店。这里有两件东西值得买:一是当地艺人手刻的小猫头鹰,这是阿伊努人的吉祥物;第二是阿寒湖的球藻,只要是阿寒湖的水,这种藻类就会自动地长成一颗小球,更有日本人把它画成了1的咸蛋超人,可爱极了。如果非常喜欢“熊出没注意”,它是北海道的原创,这里可以买到相同字样的T恤,全是made in china,但却比国内还便宜。

    不能错过的当然还有温泉。北海道的返璞归真还表现在温泉室里:泡温泉必须裸体进入,敬业的老太太时不时从你身边走过,用温度计测试水温,甚至拐过一个屏风,你会见到一两个青春貌美的女孩向你鞠躬,她们提供正规的massage服务。不必羞涩,也不必紧张,她见过的场面比你大。如果满脑子乱想,那不是她的错,是自己还不够静。

    泡完温泉,居酒屋是一定要去的。阿寒湖久里的鹤雅旅馆边上,就是《非诚勿扰》里提到的“四姐妹”居酒屋。名字是电影虚构,它不过是一间普通的居酒屋,但仍然可以让我们在这儿喝上几杯日本清酒,然后在北海道凉爽的夏天里走回传统的日式小旅馆,自有一种不知身是客的别样情怀。《美国国家地理》曾经把“传统的日式旅馆”评为“一生中必去一次”的地方,北海道传统的和式房间、舒适的榻榻米、甘洌的清酒和闲散的空气都让人身心安宁。

    屈斜路湖—硫磺山—钏路

    路况:双向4车道公路,道路情况较为复杂,但相比国内国道还是更轻松

    推荐:硫磺地热鸡蛋、钏路料理

    “臭走硫磺山”

    在阿寒湖待了3天,重新回到驾驶座上,我和Eva精神抖擞再度出发。约摸3小时的车程,到了屈斜路湖,轻快得忘了时间。这是日本最大的火山湖,又叫天鹅湖,湖边挖上几把泥沙就有温泉冒出。筑沙为池,可以直接把脚伸进去泡汤。

    道路两旁是长长的护栏,为了防止大型动物突然蹿出造成危险。还有一排排指向道路的箭头,它们在不同路段分不同的颜色和样式,作用都一样,答案在电影里已经揭晓:北海道冬天常有暴雪,箭头是为了告诉驾驶者马路边线的位置,以免发生意外。在这里几乎除了两厢车就是旅行车,再就是MPV。尽管在这样小镇上,大部分车也都作了或深或浅的改装,全系四驱的斯巴鲁更是如此。

    开始闻到刺鼻的硫磺味道的时候,就意味着另一个火山胜地—硫黄山公园快到了。汽车还离着几公里的距离,但车里已经弥漫着浓重的硫磺气息。沿路看到无数小口正冒着夹带硫黄的热气,一层黄色的硫黄已经布满山头,淡黄的烟雾飘荡在山间,不少当地农民在山下摆摊售卖硫磺地热熏制的鸡蛋。

    站在空旷的了望台上,近处的牧场草原、绵延起伏的山丘、远处的知床、阿寒山脉一览无余。Eva说,只有在北海道的东部才能看到这样的景色。牧场中高低起伏的道路上,另一辆傲虎从一旁驶过,回头看它远去的背影,想起那首略显悲凉的《知床旅情》。

    接下来的3个小时,我们奔驰在前往钏路的路上。天色渐暗,明亮的车灯随着起伏的丘陵时隐时现。会车时彼此主动换为近光灯,算是陌途路遇打过招呼。庆幸的是,我没有再在打灯时拨成雨刷。

    钏路是日本著名的水产城市,这里出产的乳制品与肉制品闻名遐迩。休整一晚之后,我们尝试了朋友推荐的当地乡土料理。一群跪地的老太太,一丝不苟地为我们点着纸火锅,然后将上好的北海道牛肉一块块夹入锅中。搭配芝麻酱和酸酸的橙醋,入口即化的口感回味无穷。粉红的武鲷,灿烂的花葵蟹都是来自北海道的深海,既遥远又真实,口腹之欲真切地奢侈了一回。

    钏路成为此行北海道的最后一站。在这里的几天,小小的钏路城里,一对中国男女,频繁地出入料理店—我们开着车大街小巷去找寻好吃的所在。只顾饕餮,那些所谓的理想与抱负,全都荡然无存。带着充实的满足感,终于在饱餐了一顿之后,我们将车开上去往机场的方向。                 

  

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